Choisir sa planche d'occasion

Vous souhaitez vous payer la planche de vos rêves ? Mais d’occasion. C’est moins cher, c’est mieux. Mais attention aux vices cachés, sur de l’occasion le retour n’est souvent pas possible. Comment faire pour bien choisir votre planche, et ne pas vous retrouver avec un pain de polystyrène mastiqué inutilisable ? Suivez le guide…

État global

Regardez d’abord l’aspect général de la planche : a-t-elle des traces apparentes de chocs, de réparations ? Une réparation ne craint pas si elle a été faite pas un pro (un shapeur) : elle sera bien étanche, et le shapeur aura passé au préalable la planche à l’étuve pour bien l’assécher au cas où elle avait pris l’eau. Méfiez-vous des réparations qui se voient trop : elles peuvent avoir été baclées, ou réalisées sans étuve, la planche aura pu prendre l’eau.

Pour savoir si la planche a pris l’eau ou pas, vous pouvez tout simplement la soupeser. Cette manipulation ne sera pas forcément d’un grand intérêt seule, mais si vous avez d’autres planches sous la main (dans un magasin d’occasion), soupesez aussi d’autres modèles de volume équivalent pour vous faire une idée. Une planche qui vous parait lourde n’est pas bon signe. Mais attention, certaines planches sont naturellement lourdes suivant leurs matériaux de constructions, renseignez-vous donc sur le poids de la planche par rapport à ses concurrentes dans les magasines.

Si la planche présente des traces apparentes de chocs, ce n’est peut-être que superficiel. Pour vérifier, appuyez sur le pont à divers endroits avec le bas de la paume de votre main (repérez au moins les endroits où vous posez le plus souvent les pieds sur votre planche, autour du pied de mat par exemple) : le pont s’enfonce-t-il, même légèrement ? Oubliez cette planche, vous allez passer à travers ou devoir la réparer bientôt.

Si la planche présente des cloques (quelques-fois elles sont petites), elle a peut-être été laissée au soleil, ou stoquée avec sa vis d’évent vissée. C’est peut-être le signe d’un entretien médiocre. Renseignez-vous donc sur le type de navigation du vendeur, ça vous donnera une idée de niveau de méticulosité que vous devrez appliquer dans vos contrôles !

Certains modèles de série sont très solides «d’usine», d’autres sont vraiment mauvais, comme pour les voitures. C’est utile de se renseigner sur ce genre d’informations, mais elles sont à prendre avec des pincettes : d’une part leur véracité est contestable (ce n’est pas parce que 3 personnes sur un forum n’ont pas eu de chance que le modèle est mauvais), d’autre part ils sont longs et compliqués à obtenir, il faut parler avec pas mal de planchistes qui « s’y connaissent» (et gaffe aux «je-sais-tout») avant de pouvoir se forger une idée précise.

Rails et inserts

Inspectez soigneusement le rail et ses alentours : vous pourrez y découvrir de micro-fissures (invisibles pour l’oeil non averti, cherchez bien), signe avant-courreur de l’enfoncement du boitier. C’est mauvais, ça coûte cher de remplacer un boitier. Cependant c’est une opération qu’un shapeur vous fera sans problème, rendant la planche encore plus solide qu’à l’origine ! (Si, si, les planches de séries sont tellement «en bois» à notre époque, qu’une réparation de shapeur est vraiment la partie la plus solide d’un fun)

Dévissez les footstraps, pour vérifier l’état des inserts, puis revissez-les pour être sur que les pas de vis sont en bon état. Un footstrap abimé se change et coûte peu, en revanche un insert c’est un autre budget.

Regardez les jointures du boitier d’aileron, elles ne doivent présenter aucun défaut, les arrêtes doivent être bien lisses. Quelque fois, un coup violent (soit à terre pour retirer l’aileron, soit un arrêt brutal sur un banc de sable) peuvent entamer l’étanchéïté du boitier, mais ça se voit facilement.

Spécificités suivant les constructions

Planches «Wood» (Starboard par exemple) : faites attentions à d’éventuelles tâches sombres sur les parties en bois apparent ou aux jointures entre ces mêmes parties et les parties peintes. Une tâche sombre implique que la résine n’est pas étanche à cet endroit, il faut (au moins) repasser un coup d’anti-dérapant, au mieux confier la planche quelques jours à votre shapeur préféré.

Sandwitch classique (carbone) : faites vous aider d’une personne, posez la planche à plat sur le sol, l’un de vous maintenant l’arrière plaqué au sol, l’autre appuyant sur le nez (pas trop fort !) ;la planche doit résister, le flex doit être faible, sinon la structure de la planche a souffert (un minimum de flex est normal, compte tenu de l’âge de la planche), et ça ne se répare pas, à part en refaisant la planche.

Epoxy (Bic Techno par exemple) : ces planches sont sujettes à devenir très molles aux endroits où l’on pose les talons. D’autre part, elles respirent par leurs rails (elles n’ont pas de vis d’évent généralement). En plus des points «généraux» à contrôler, vérifiez vraiment scrupuleusement l’état des jointures des rails sur tout le tour de la planche, car un choc même léger dans cette jointure peut compromettre l’étanchéité de la board.

Sur ce, l’achat d’une planche est une affaire :

• de niveau : vous voulez une planche pour le niveau que vous avec actuellement, ou celui que vous voulez atteindre ?
• de programme : pas la peine d’acheter une super planche de vague 80l sous prétexte qu’elle n’est pas chère si vous voulez sortir par force 4.
• de budget, évidemment,
• de coup de coeur : la board doit vous plaire, au niveau des formes, des couleurs… Acheter une planche pour son prix n’est pas un critère de choix suffisant pour un bon planchiste (enfin c’est mon avis).
• et… un peu de chance ! Il n’y a peut-être pas la planche de vos rêves dans le shop près de chez vous. Si vous ne trouvez pas, n’hésitez pas à passer un coup de fil aux shops environnants ou même éloignés, certains font des envois par transporteur (pour les modèles de fin de séries par exemple, que vous n’avez pas besoin de contrôler avant d’acheter).